Portas adentro: Um roteiro de bem comer e bem beber em Braga
A Capital Portuguesa da Cultura 2025 não se resume a palcos e espectáculos. Exalta-se também no copo e na mesa, em casas que ilustram a hospitalidade minhota. Braga tem as portas abertas. Vamos entrar
A maior virtude de uma quinta urbana é estar ao alcance das mordomias da cidade, mantendo-se alheia ao seu alvoroço. Disso mesmo goza a Quinta Cova da Raposa, um enclave de vinha, bosque e pomar, a poucos minutos de Braga.
Sabemos que Braga está ali ao lado, mas não a vemos e não a ouvimos. Em parte, graças à orografia, que eleva a propriedade aos 300 metros de altitude, destacando-a do plano citadino, e faz que a panorâmica se componha quase exclusivamente de montanhas (a excepção é a vila de Amares, na outra margem do rio Cávado). De um lado, o Santuário do Bom Jesus do Monte – esse sim, abre uma vista desafogada sobre a cidade, no topo do seu escadório monumental, com mais de 500 degraus –, e do outro o Parque Nacional da Peneda-Gerês.
“Estamos aqui muito bem”, reconhece Elizabete Raposo. No Inverno, vêem-se “as serranias cobertas de neve”. E em dias de céu limpo, do ponto mais alto da propriedade “consegue-se ver Ofir, e o mar”, assegura Manuel Taxa. O terreno pertencia ao seu avô, bem como muitos outros em redor, que foram sendo expropriados e entregues à urbanização. Para evitar que aquele reduto tivesse o mesmo destino, em 1996, o engenheiro mecânico, cuja verdadeira paixão sempre foi a agricultura, desafiou a engenheira têxtil a embarcar “na loucura” de ali plantar vinha e fazer vinho. “Eu no meu trabalho e ele no dele, foi-se desbravando”, conta Elizabete.
Aos poucos, construíram o seu microprojecto familiar, com apenas hectare e meio de vinha – metade alvarinho e metade avesso –, rodeado de árvores de fruto e mata, onde a presença habitual de raposas acabou por dar nome à quinta.
Para se diferenciarem, como pequenos produtores, optaram desde o início por praticar agricultura biológica. Na vinha, disposta em socalcos ao longo da encosta, só usam “produtos de contacto”, como cobre, enxofre e extractos de plantas. E nos vinhos – dois monocastas e um blend – seguem a máxima da baixa intervenção, e do tempo que a natureza exige.
“Aqui é tudo muito devagar”, alerta Elizabete. Refere-se às vindimas tardias, às fermentações prolongadas e aos estágios longos. Acima disso, os ciclos lunares é que ditam o momento das decantações naturais. E tudo isto influencia o resultado final. “Os nossos vinhos são sempre mais intensos”, diz Elizabete. “Esplendorosos”, reforça Manuel.
Todo este processo demorado vai potenciar os aromas e dar complexidade aos vinhos, que se provam numa sala aberta para o relvado e para a vista montanhosa. O Alvarinho 2023, acabado de engarrafar, entra no nariz sem pedir autorização, cheio de fruta e vivacidade. Acompanha com queijos, enchidos e compotas caseiras, que Elizabete prepara com os frutos do pomar. Uma experiência familiar. “Muito nossa”, define a anfitriã, que faz por receber como em casa, no seu oásis citadino. Também por isso apetece prolongar a visita. Quando nos abrem a porta com um sorriso, dificilmente temos pressa de ir embora.
Quem também recebe de braços abertos, à boa maneira minhota, é a família à frente do restaurante Arcoense, farol da cozinha tradicional na cidade. Joaquim Barroso abriu a casa há 37 anos. Inicialmente “era mais um snack-bar”, diz a filha Carla, que assume as rédeas do negócio com as irmãs, Filipa e Sónia Barroso. Juntas, dão continuidade a um legado de qualidade, sabores apurados e atendimento familiar. Na base do sucesso e da longevidade estão os pratos que deram fama à casa, e a produção própria de ingredientes como o porco bísaro, na quinta da família na Póvoa de Lanhoso.
As receitas são da tia Mira, que continua a dar uma ajuda na cozinha, mas já passou o testemunho à sobrinha Filipa, que oficia nos fogões. Para a mesa, onde somos confortavelmente instalados, sai um cabrito pingado de confecção exímia, com arroz de forno coroado de salpicão de produção própria, e que para alegria dos comensais é servido todos os dias. A vitela assada, o rabo de boi estufado e o famoso bacalhau à Braga são outros estandartes do restaurante, a que se junta o cozido à portuguesa aos fins-de-semana e à terça-feira.
No copo, a tarefa de acompanhar o repasto é bem executada por vinhos de todo o país, mas não é preciso ir muito longe. Basta atravessar o rio até à Encostas da Abadia, em Amares.
Ao Arcoense, vamos pelas travessas generosas, mas não saímos sem sermos persuadidos a provar as sobremesas da casa, especialidades a cargo de Carla e de Sónia: os claudinos (bolo folhado com ovos moles), o pudim abade de Priscos, a aletria de ovos e outros doces ricos. Seremos sempre felizes em redutos como este.
Cidade solene, verde e cultural
Um passeio pelo centro da cidade, para esmoer o almoço, é embelezado por tulipas, amores-perfeitos e um ramalhete de outras flores que pintam de várias cores os jardins da cidade para a chegada da Primavera. Por estes dias, Braga desabrocha também como Capital Portuguesa da Cultura 2025, tornando-se o farol das artes, do património e da criatividade.
Em frente a um desses jardins floridos, na Avenida da Liberdade, fica um dos palcos mais icónicos da cidade, e uma das salas de espectáculos mais bonitas do país: o Theatro Circo. Inaugurou em 1915, e conquistou desde logo o estatuto de referência artística e cultural, acolhendo espectáculos de teatro, ópera, bailado, música, e também oficinas, conversas e sessões de cinema. À parte da agenda, a riqueza decorativa da Sala Principal vale por si só a entrada, e é umas maiores atracções das visitas guiadas, que acontecem mensalmente – a próxima é no dia 3 de Maio, às 14h – e levam a conhecer os bastidores e as histórias deste emblemático teatro.
Ao longo de todo o ano, Braga abre a porta aos visitantes com uma programação vibrante e diversificada, que inclui alguns dos eventos mais marcantes da cidade, como a Braga Romana (de 21 a 25 de Maio) e a Semana Santa, cujas celebrações arrancaram a 4 de Abril, com um concerto da Orquestra do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, na Catedral.
A Sé é o epicentro das solenidades. Construída há mais de 900 anos, ainda Portugal não era país, guarda nas suas paredes tesouros recolhidos ao longo de tantos séculos de história religiosa, incluídos num impressionante acervo de arte sacra. Visitas guiadas à catedral e a outras igrejas da cidade, concertos e exposições compõem a vertente cultural do programa de Páscoa, a que se juntam as cerimónias religiosas e procissões, como a do Enterro do Senhor, na sexta-feira Santa.
A marcha solene passa pelo Jardim de Santa Bárbara, com os seus canteiros floridos, e pela Praça do Município, onde se encontra outra mesa apurada e com um toque de teatralidade, no Inato Bistrô. Ali, Miguel Rodrigues e Tiago Costa assinam uma carta contemporânea, mas de sabores familiares, curta e competente, e dividida em vários actos, que pretendem “criar uma experiência em torno da refeição”, define Miguel.
A cena abre, por exemplo, com tacos de camarão com maionese picante e uma cavala fumada a que se junta abacate e wasabi. E desenrola-se depois num arroz de marisco com carabineiro, que merece ovação. No ponto certo de cozedura, de bago íntegro e caldo apurado e cremoso. Um protagonista que brilha ainda mais quando secundado por um vinho à altura. E nesse papel, o chef reconhece aos Vinhos Verdes um talento especial.
A carta de vinhos abre com uma lista exclusivamente dedicada à região, que tenta “abranger um pouco de tudo o que tem para oferecer, desde o tradicional alvarinho a vinhos mais de autor e até um pét-nat”, resume o co-proprietário. “São vinhos óptimos, temos de enaltecê-los”, reforça. Até o acto final – onde sobressai uma sobremesa inspirada no clássico Romeu e Julieta, feita com queijo parmesão, goiaba e noz – pode fazer parelha, em querendo, com um colheita tardia da Quintas de Melgaço.
Bem mais perto, a Quinta Pousada de Fora, em Guimarães, é outro dos produtores da região que entra na selecção vínica do Inato, com o seu Arinto Reserva 2020, de notas cítricas, boca redonda e frescura marcante. Quando compraram a propriedade, na periferia da cidade-berço, os irmãos Rui e Ricardo Guimarães decidiram plantar as castas loureiro e arinto, na percentagem de 70% e 30%, respectivamente. “Se fosse hoje punha 50/50, porque o arinto dá excelentes resultados aqui”, confessa Rui.
Originalmente também procuravam uma quinta maior, mas aqueles 8,9 hectares, a dois quilómetros do centro da cidade, conquistaram-nos pela proximidade urbana, que em nada perturba o sossego ou interrompe a sinfonia da natureza, e pela abundância de água, que alimenta um tanque-piscina em granito, junto às vinhas, que faz as delícias dos hóspedes no Verão. A ideia inicial era transformar a totalidade da quinta em vinha. Ficaram-se pelos seis hectares, e optaram por deixar algumas manchas de mata e recuperar as ruínas existentes para alojamento e enoturismo.
No extremo sul da quinta ficam os três apartamentos – de tipologias T1 e T2 –, equipados com cozinha completa e ar condicionado, de decoração airosa e depurada, conjugada com as paredes em pedra e as portadas e tectos de madeira pintados com o tradicional vermelho sangue-de-boi. Abrem-se para uma antiga eira, especialmente agradável em noites de Verão, convidativas a refeições ao ar livre e o convívio sob as estrelas.
No lado oposto da propriedade, num terraço sobre as vinhas, fica o wine bar e a sala de provas e de almoços vínicos, apenas utilizada quando o tempo não permite fazer as experiências ao ar livre. Além disso, a pensar em quem não é apreciador de vinhos, a quinta abre também portas à comunidade com oficinas de cerâmica, workshops de poda e outras actividades, cujo propósito maior é desfrutar da envolvência.
Havendo tempo e disposição, a prova começa com os vinhos “mais directos”, dois monocastas e um blend com fermentação em inox, e passa depois para as versões Reserva, com maior maturação das uvas, estágio em barrica e maior complexidade. A etapa seguinte são os vinhos mais “fora da caixa”, onde se encaixam os espumantes. Todos com assinatura do enólogo Pedro Pimentel Pereira, e todos muito gastronómicos. A excepção é o Loureiro 2021, aromático, leve e aveludado.
A comida, porém, é um dos cartões-de-visita do Minho. E, como tal, é um excelente pretexto para trazer à conversa os vinhos da região. É essa a premissa do Verde Cool, uma iniciativa da Associação Empresarial de Braga, que todos os anos convida os restaurantes, cafés e bares da cidade a criar um menu, composto por um petisco e um copo de vinho, ao preço simpático de 4 euros. Em 2024, a 10.ª edição desta rota enogastronómica aconteceu de 9 de Setembro a 6 de Outubro, com dezenas de estabelecimentos aderentes.
Um dos participantes frequentes é a Corriqueijo, instalada em perto do Arco da Porta Nova, num edifício que tem parte da muralha da cidade como parede de fundo. Nesta queijaria artesanal, que privilegia pequenos produtores, há espaço para exemplares nacionais e de além-fronteiras, de diferentes curas e leites.
A par dos queijos, as compotas, os enchidos e os vinhos vieram também complementar a oferta. Embora a lista de referências disponíveis a copo seja reduzida, quem quiser comprar uma garrafa pode abri-la ali e conjugá-la com uma tábua de queijos, que Ana Rita Lima prepara consoante a escolha vínica do cliente, seleccionando os queijos que farão o melhor pairing.
Para o Verde Cool, a proposta habitual é um copo de Vento’z Loureiro – do Casal de Ventozela, em Vila Nova de Famalicão – emparelhado com uma selecção de três variedades de queijo. “Normalmente ponho um de São Jorge, de cura prolongada, a intensidade vai bem com a acidez dos Vinhos Verdes. Vai fazer uma explosão na boca”, diz Ana Rita. Os queijos de cabra de Melgaço fazem outro casamento de sucesso.
Braga chegou às estrelas
Aliar a gastronomia com o vinho da região também se faz ao nível das estrelas, no restaurante Palatial, que em menos de um ano de portas abertas conquistou a primeira estrela Michelin da cidade na edição de 2025 do famoso guia. Na sua estreia como chef executivo, Rui Filipe agarrou a oportunidade de se “poder expressar”, mostrando-nos uma cozinha enraizada nas memórias.
Os pais chegaram a ter vários restaurantes, e o gosto pela restauração vem daí, reconhece o chef vimaranense, ainda que na adolescência tenha ponderado outra carreira. “Quando percebi que não ia ser jogador de futebol fui para a cozinha”, ri-se Rui, que tem no currículo passagens por outras estrelas: a Fortaleza do Guincho (Cascais), o Costes (Budapeste) e A Cozinha por António Loureiro (Guimarães).
Fruto de todo o seu percurso profissional e das experiências pessoais, no Palatial trabalha os sabores da cozinha tradicional, mas enaltecida pela criatividade. “No início fazia coisas muito complicadas, que depois não faziam sentido ao cliente, e comecei a perceber que tinha de cozinhar aquilo que eu gosto de comer, aquilo em que acredito e de que tenho memórias. E agora é isso que eu faço”, explica.
“No Verão estive no Algarve, no sítio onde costumava passar férias com a minha família desde pequenino. Todos os anos íamos para a ilha da Armona, e lembrei-me muito do polvo e das amêijoas. O próximo menu vai nesse sentido”, revela, a propósito da carta com estreia marcada para o início de Abril, que reafirma os dois menus de degustação: Tradição e Inovação. No primeiro, mantém-se um “bacalhau com todos”, que tem resistido a todas as mudanças de carta.
“Compramos o bacalhau com 12 meses de cura e depois curamo-lo mais três meses, para ficarmos com aquele bacalhau amarelo de antigamente. Depois grelhamos na brasa e trazemos todos os elementos do prato tradicional: o grão, a batata, a cebola, o ovo, mas tudo feito de uma forma um bocadinho diferente”, descreve o chef. No menu Inovação vai também voltar um dos primeiros pratos que Rui Filipe criou para o restaurante, e que combina espargos, queijo Serra da Estrela e sabugueiro.
A combinação de que falávamos no início, entre a alta gastronomia e os vinhos da região, materializa-se sob o aconselhamento do sommelier Fernando Silva, que veio reforçar a representação dos vinhos nacionais na carta, isto porque o restaurante está ligado a outro projecto: uma garrafeira especializada em vinhos internacionais, a que já iremos. No pairing do menu Tradição, os Vinhos Verdes são precursores, com o Quinta de Azevedo Loureiro 2022 a entrar no primeiro momento, caracterizado pela frescura: o polvo grelhado com batata-doce, mexilhão, percebe molho de jalapeño e vinagre de arroz.
O Palatial é o alicerce gastronómico de um projecto com três frentes criado por Thomas Lima e que assenta ainda num hotel boutique com sete quartos, e na garrafeira Amistad Wines, importadora de vinhos internacionais, especialmente de Champagne, mas que tem também lugar para a produção nacional e regional. O espaço funciona ainda como wine bar, onde acontecem com frequência provas de vinho e oficinas, e onde se pode beber um copo de vinho e petiscar.
Este trio virtuoso assentou arraiais no limite sul da cidade, à face da EN101, que liga Braga a Guimarães. Sendo necessária melhor referência, procure-se pelo grande mural de contornos ondulados, revestido a azulejos Viúva Lamego pintados à mão com cores vibrantes. A peça Ondulações, de Joana Vasconcelos, anuncia a chegada a bom porto. Nós já estamos de saída, mas deixamos a porta aberta, para quem quiser entrar.
Este artigo foi publicado na edição n.º 15 da revista Singular. A Singular é uma revista do PÚBLICO com o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. A Singular é uma publicação estritamente editorial, concebida, produzida e editada pela redacção do PÚBLICO com total independência e em cumprimento das regras internas para conteúdos apoiados. Para saber mais sobre a política de conteúdos apoiados do PÚBLICO, clique aqui.
