As malhas, as cores, o conforto e uma versão boémia do je ne sais quoi parisiense – esse é, em parte, o legado de Sonia Rykiel, criadora de moda francesa que morreu esta quinta-feira aos 86 anos. “A filosofia Rykiel é que o luxo é para sonhar mas também é importante que não seja uma frustração”, resumia ao PÚBLICO a filha da designer, Nathalie Rykiel, sua herdeira criativa e responsável pela sua marca desde que a doença limitou o trabalho da chamada “rainha das malhas”. Não era só Rive Gauche e Saint-Germain-des-Prés, mas estava lá parte da sua raiz emocional e do seu chic.

Estávamos em Dezembro de 2009, em Paris, e Sonia Rykiel apresentava a sua colecção especial de colaboração com a marca de moda rápida H&M. Nathalie Rykiel, que chegara a ser modelo da Rykiel, recebia os jornalistas numa sala ricamente decorada e pontuada pelas cores, do negro às riscas rosa, rosa-velho, amarelo ou púrpura, que se tornaram sinónimo de “Sonia Rykiel” no dicionário da moda. Representava a mãe, a ruiva dos cabelos fartos de corte geométrico que começara a trabalhar em 1962 quando procurava, como tantos designers fazem na sua profissão, resolver um problema – não encontrava malhas suaves para usar durante a gravidez (teve dois filhos, Nathalie, em 1955, e Jean-Philippe).

Sonia Rykiel era filha de um relojoeiro romeno, de apelido Flis. A sua mãe era russa e o seu local de nascimento a cidade satélite de Paris, Neuilly, em 1930. O seu apelido vem do seu marido, o lojista de vestuário Sam, mas a loja Laura não tinha nada de que Sonia, que achava que a moda era uma coisa “para os outros”, como disse ao Guardian em 2013, gostasse. Lá pediu a um fornecedor que ajustasse umas camisolas de malha que achou que serviriam à sua figura esguia, e “à sétima [tentativa] estava perfeita”.

A sua peça-chave é a primeira – a camisola que ficou conhecida como a Poor Boy Sweater, mangas longas mas um corte mais cingido ao corpo e também mais curto que o costume à época. O que agora parece uma simples camisola de malha justa, às riscas rosa, vermelho, rosa-pálido e negro, com pontos visíveis e uma gola elevada mas folgada, tornou-se um sucesso na capa da revista Elle. A edição francesa da revista juntou dois elementos combustíveis: Françoise Hardy aos 19 anos e um novo estilo. No fim de 1963, a camisola colou-se ao corpo das estrelas pop francesas do momento, de Brigitte Bardot a Sylvie Vartan. Audrey Hepburn foi às compras em Paris em busca da famosa camisola com ligeiro canelado que se tornaria uma peça replicada, imitada e integrada no guarda-roupa mundial.

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A camisola de malha das riscas Rykiel foi importante porque, além de se ajustar ao espírito da década em que foi fervorosamente usada, "na altura as malhas eram sempre num ponto espesso que criavam roupa pesada", contextualizava Marie Ricki, directora da escola de moda Studio Berçot, ao Guardian. Caíam de forma rígida, eram pouco versáteis. A reinvenção de Sonia Rykiel foi torná-las mais femininas. Vendia-as na boutique Laura e via a sua criação misturar-se com o que faziam Courrèges ou Mary Quant, com o que se vendia na Rive Gauche mas também em King's Road, em Londres. Com o que vestiam, mais confortáveis, as mulheres – e os homens – sixties. Esta quinta-feira, o Presidente francês, François Hollande, lembrou-a como uma "pioneira" que "deu às mulheres a liberdade de movimento".

Passados seis anos, em 1968, Sonia fundava a casa homónima e continuaria a desenhar até 2009, quando recebeu a Legião de Honra francesa, viu inaugurar-se a “sua” exposição monográfica no Museu das Artes Decorativas de Paris e assistiu à homenagem que 30 criadores de moda de todas as origens fizeram ao seu trabalho para celebrar os 40 anos da maison Rykiel.

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“Este trabalho caiu-me em cima. Não queria fazê-lo. Foi um acidente. Nos primeiros dez anos, eu dizia: ‘Amanhã vou parar.’ Primeiro fiz um vestido porque estava grávida e queria ser a grávida mais bonita. Depois fiz uma camisola porque queria ter uma camisola que não fosse como a de todos os outros. Tornei-me a rainha das camisolas de malha sem sequer saber como se faz uma”, disparou numa entrevista à revista Interview em 2009, quando recordou ter de explicar ao seu correligionário e admirador Jean Paul Gaultier: “Sabe que eu não sei tricotar?” “E ele disse: ‘Ainda não sabe?’ É verdade. Não sei fazer malha.” Nesse ano, retirou-se oficialmente.

Foi-lhe diagnosticada a doença de Parkinson logo nos anos 1990, mas não limitou a capacidade de trabalho a não ser muitos anos mais tarde, quando passaria o testemunho à filha, que em 2007 já era presidente da marca. A doença provocou as complicações que originaram a sua morte, disse na manhã desta quinta-feira Nathalie Rykiel à agência de notícias AFP, confirmando que Sonia faleceu pelas 5h em sua casa, na capital francesa.

Vestia de negro, quase sempre, em contraste com a explosão colorida dos anos 1960 que alimentou a fundação da sua marca e da sua abordagem à moda. Em Março de 2004, esteve na ModaLisboa a convite da organização para fazer desfilar uma das suas colecções. "Foi um convite simbólico a alguém que fazia já parte da história da moda", recorda Eduarda Abbondanza, presidente da Associação ModaLisboa. Com ela veio Nathalie Rykiel e muitas "camisolas com corações", diz ao PÚBLICO, obras de uma "pioneira que continuava activa" e que veio cumprir um papel na plataforma lisboeta, o de "misturar quem iniciou uma série de processos na passerelle" mundial com os criadores nacionais.

Várias peças Sonia Rykiel integram também a colecção Francisco Capelo do Museu do Design e da Moda (Mude) em Lisboa. Escreveu diversos livros, aventurou-se na decoração, e tinha um lado de actriz – aliás, é inspiração para a protagonista (e participante em nome próprio) de Prêt-à-Porter de Robert Altman, sobre o sector da moda.  

“Acho que sou uma boa ladra – o que significa que tudo o que ouço, tudo o que vejo se torna parte do que faço”, disse à mesma Interview, com a filha Nathalie ao lado, no final de 2009.

Além do traço criativo, Sonia Rykiel distinguia-se por outro elemento: o seu posicionamento no mercado. O negócio da moda, a indústria, é dominado pelos grandes grupos, de moda rápida ou de luxo, fundos de investimento ou empresas de várias áreas de actividade, que detêm marcas como a Dior, John Galliano ou Gucci. Eram poucos, como Giorgio Armani, ou Sonia Rykiel, os designers e criadores donos da sua marca, da sua casa, do seu nome. Em 2012, a Rykiel acabou por se aliar a um fundo para se financiar.

A sua sede continua a ser no Boulevard Saint-Germain, na zona de Saint-Germain-des-Prés e na Rive Gauche com que sempre a identificaram, mas Sonia não gostava de se limitar a isso, a essa “ideia intelectual” da margem esquerda do Sena; a filha, porém, assume: “A Rykiel encarna o chique francês. Não só isso, é o chique de Paris, é o chique da Rive Gauche. E, para ser mais precisa, é sobre Saint-Germain des Prés.”

Em Janeiro de 2014, Julie de Libran, que abandonou o cargo de directora das linhas femininas na Louis Vuitton, assumiu a função de directora criativa da casa Sonia Rykiel e manteve-se fiel à assinatura da fundadora. Nathalie Rykiel continua a ser consultora da marca nas suas várias áreas de negócio, dos acessórios à perfumaria.